Схема и монтаж электропроводки в доме

В данной статье охвачены все варианты выполнения электромонтажных работ внутри помещения при строительстве частного дома . Рассмотрены все особенности прокладки осветительной проводки. Описана кабельная разводка при электроотоплении и электроводоснабжении. в жилом доме. Даны советы по проведению электромонтажных работ. Приведен перечень необходимых документов и порядок их оформления для получения акта допуска на подключение жилого дома к электрической сети после окончания строительно-монтажных работ.

Электромонтажные работы внутри дома и частного владения

Все электропроводки надо стремиться выполнять сменяемыми и легкозаменяемыми, так чтобы кабель или провод при необходимости найти, удалить или заменить другим кабелем или проводом без погрома в доме, требующего ремонта. Для обеспечения возможности смены электропроводки проходы кабелей и проводов через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия выполняем в заложенных при строительстве дома патрубках (трубах). Допускается прокладывать кабели и провода через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях. Торцы патрубков, с выходящими из них кабелями и проводами, места прохода проводки через строительные конструкции, зазоры между проводами, кабелями и трубой мы уплотняем, заделывая легко удаляемым негорючим составом:

  • цемент с песком по объему 1:10;
  • глина с песком – 1:9;
  • глина с цементом и песком – 1,5:1:11;
  • перлит вспученный со строительным гипсом – 1:2.

Заделку в трубе выполняем по всей толщине стены или перегородки для исключения возможности проникания в помещение влаги и газа. Свободные торцы труб закрываем торцевыми заглушками. При протяжке в трубе кабелей и проводов освещения, заполняем ее на 40%, что тоже способствует быстрой смене проводки. Прокладка проводки не допускается при температуре ниже минус 15 °С. При покупке кабеля или провода предпочтение отдаем изолированным кабелям и проводам в защитной оболочке с медными жилами: для освещения сечением не менее 1,5мм.кв., для розеточной сети и силовых подключений – не менее 2,5мм.кв.

Открытая прокладка проводки

Разводку проводки по дому можно выполнять открыто – по стене, в пластмассовых трубах, в специальных кабельных плинтусах, в специальных кабельных пластиковых каналах. Высота открытой прокладки защищенных кабелей и проводов, спусков или подъемов их к щиткам, выключателям, розеткам, пусковым аппаратам и светильникам, установленным на стенах, не нормируется. Выполняя проводку в кабельных плинтусах и каналах, не смешиваем между собой силовые, осветительные и слаботочные провода. Крепление плинтуса или канала должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, зазор между плинтусом, стеной и полом или каналом и стеной - не более 2 мм. Плинтусы и каналы приобретаем из несгораемых или самозатухающих материалов, обладающих электроизоляционными свойствами. Модули кабельных каналов, кабельных плинтусов в жилом доме можно использовать, если предусматривается гибкая планировка монтажа светильников, аппаратов управления освещением. Они позволяют менять разводку проводки и размещение электрооборудования, розеток и выключателей. В не отапливаемых подвалах, чуланах, коридорах, на чердаках, в помещениях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводку выполняем открыто с использованием скоб. Смотреть рисунок « Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки».


Рисунок 1- Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки

а — проход через стену в трубе б — заделка ,

  1. скоба;
  2. труба;
  3. заделка в трубе
  4. заделка в стене;
  5. подмотка
  6. заделка из несгораемого материала
Скрытая прокладка проводки

Разводку проводки по дому можно выполнять скрыто – в пустотах строительных конструкций, над подвесными потолками, внутри сборных перегородок, в бороздах, выполненных в стенах, в замоноличенных трубах. Горизонтальные участки силовой кабельной разводки прокладываем в слое подготовки пола, выполненном из негорючих материалов, например «теплые полы». Прокладка проводки под слоем штукатурки, в перегородках, в пустотах строительных конструкций

Если Вы решили выполнить прокладку проводки осветительной сети, замоноличенной в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой или в пустотах строительных конструкций, то лучше использовать изолированные кабели или провода в общей защитной оболочке, обеспечивающей механическую защиту. В случае демонтажа такой прокладки, Вам придется делать ремонт в доме практически заново. Поэтому прежде, чем выбрать такой способ, надо хорошо посчитать. При скрытой прокладке под слоем штукатурки провода прокладываем строго горизонтально или строго вертикально. От плит перекрытия провода прокладываем на расстоянии 200мм. В перегородках толщиной более 80мм провода можно прокладывать по кратчайшим трассам. Крепление проводов при скрытой прокладке выполняем так, чтобы оно обеспечивало плотное прилегание к основанию штробы. Точки крепления выполняем примерно через каждые 0,5-1,2м. Обращаю внимание! Использование замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панельном доме в монтажных стыках при монтаже дома - не допускается. Прокладка проводки в трубах над подвесными потолками, в пустотах перегородок и строительных конструкциях

Разводку над подвесными потолками и в пустотах перегородок из материалов группы горючести Г1 надо выполнять кабелями и проводами, не распространяющими горение (индекс НГ), или с низким дымо и газовыделением (индекс LS) в пластиковых трубах, не распространяющих и не поддерживающих горение. Подвесные потолки и пустоты перегородок, выполненные из материалов группы горючести Г2, Г3, Г4, надо выполнять электропроводкой - проводами или кабелями в металлических трубах, металлорукавах, обладающих локализационной способностью. Металлические компоненты электропроводки (трубы, лотки, металлорукава, скобы) желательно защищать от коррозии. Если ведется проводка в сауне, душевой, ванной и туалете, то для недопущения поражения электрическим током, в помещении с повышенной влажностью, можно применять скрытую электропроводку с помощью защищенных проводов в поливинилхлоридной оболочке и только в поливинилхлоридных трубах. Не разрешается применение защищенных проводов в металлической оболочке. Не разрешается прокладка проводов в стальных трубах. В домах, где применяются строительные конструкции из горючих материалов групп Г2, Г3, можно применять открытую и скрытую проводки под штукатуркой, только кабелями и проводами в защитной несгораемой или не поддерживающей горение оболочке в ПВХ (поливинилхлоридной) изоляции с медными жилами сечением не более 6 мм.кв. Обратите внимание, чтобы канал под штукатуркой имел на всем протяжении поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя штукатурки над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм, а длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м. При использовании незащищенных изолированных проводов для наружной электропроводки , например, наружного освещения, следите, чтобы они были недоступны в местах частого пребывания людей, например: крыльца или балкона.

Подготовительные работы при монтаже проводок

Прежде, чем приступить к монтажным работам, необходимо провести подготовительные: разметочные, заготовительные и пробивочные работы. Прежде, чем приступить к монтажу электропроводки, необходимо определить место ввода кабелей в дом, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов), выключателей, штепсельных розеток, ответвительных и соединительных коробок, светильников. После разметки электрооборудования сразу же размечаем трассы (линии) прокладки электропроводов. Отмечаем место установки распределительного щитка. Как правило, его устанавливаем вблизи от ввода в дом, в отапливаемом помещении, на высоте 1,5-1,7 м от пола. Разметочные работы для электропроводок

Проведение разметочных работ для электропроводки начинается с прокладки пути основного пучка проводов, ответвлений от него, указания поворотов и проходов сквозь стены. При этом обязательно учитывается правило, что провода на стене располагаются либо строго горизонтально, либо строго вертикально. Горизонтальные участки электропроводки желательно проложить на 20 см от потолка, параллельно линии стыка потолка и стен (это снижает вероятность механического повреждения электропроводки). При повороте трассы электропроводки угол поворота должен быть 90°. Размечать места креплений проводников можно с крайних точек крепления. Но по междуэтажным или чердачным перекрытиям трассы пробивать по кратчайшему пути от ответвительной коробки до места установки потолочного светильника. При нанесении разметки открытой и скрытой электропроводок можно использовать разметочный шнур. Для этого окрашиваем его мелом, углем, синькой. После этого закрепляем один из его концов, а другой конец натягиваем одной рукой параллельно стене или потолку. Второй рукой оттягиваем шнур от разметочной поверхности и резко бросаем его. Ударяясь о поверхность, шнур оставляет на ней четкий прямой след. Таким образом, размечаем места крепления проводов к стене или потолку. После окончания разметки, советую начертить план трассы на бумаге и сохранить его для возможного ремонта электропроводки в будущем. Разметочные работы при монтаже ответвительных, соединительных и установочных коробок, розеток, выключателя, светильников

В местах ответвлений, при спусках к розеткам, выключателям, устанавливаются ответвительные коробки. Для скрытой электропроводки чаще всего применяются выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения.


Рисунок 2-Внешний вид розеток и вилок для внутреннего монтажа с заземляющим контактом

Их монтируют в установочные коробки габаритом 70 мм. Выключатель обычно устанавливают у входа в комнату либо внутри комнаты либо вне ее, а место установки выбирают со стороны дверной ручки. Выключатель монтируют на высоте до 1м , но так, чтобы дверь его не касалась. При этом контролируйте расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери. Оно обычно выбирается не менее 100 мм, и такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна. Существует два стандарта для установки выключателей: один из них 50-80см, а другой 150 см от пола. Но в детских комнатах выключатель можно устанавливать на высоте 80 см от пола. Высота от пола, на которой монтируются розетки, не регламентируется. Но не советую ставить розетки очень низко от пола. Во первых, это опасно, если произойдет затопление квартиры, во вторых, ими неудобно пользоваться. А современные розетки и выключатели не испортят внешний вид квартиры, даже на самых заметных местах. Выключатель желательно выбирать с подсветкой и расположить у входа в комнату. Это избавит Вас от траты времени и нервов на его поиски в темноте. Если розетки устанавливаются около письменного стола, то желательно размещать их выше крышки стола. На этой же высоте (80 см от пола) желательно распологать и те, куда будет включаться пылесос, при этом вам не придется наклоняться, чтобы его выключить. На кухне имеет смысл установить двойную или тройную розетку, и не забудьте сделать отводы для дополнительного освещения около мойки и подключения воздухоочистителя. В конце длинной прихожей рекомендую поставить выключатели верхнего света с подсветкой. В жилых комнатах устанавливаем на каждые 4м периметра, как минимум, одну розетку на ток 10(16)А, или можно установить сдвоенные розетки, которые считаются одной розеткой. В кухнях устанавливаем как минимум четыре розетки на ток 10(16)А. При этом допускается установка двойных розеток на ток 16А, но их считают как две розетки. Можно выполнить скрытую установку по одной оси розеток и выключателей в стенах между смежными комнатами. Разрешается установка розеток, снабженных защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке. Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, раковин, газовых и электрических плит). Минимальное расстояние от таких устройств до розетки - 50 см. Установка розеток в кладовых не допускается. Рекомендую поставить розетку и выключатель на стене перед кладовкой. Для подключения электроплиты, стиральной машины, кондиционера, электробака и электрокотла предусматриваем индивидуальные розетки, и питающий провод к каждой рекомендую проложить непосредственно от распределительного щитка. Расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит, бытовых кондиционеров и других бытовых приборов не нормируется. Сауна, ванная комната, умывальная, душевая и т.д. относятся к влажным помещениям. Эти помещения поделены на 4 зоны по ГОСТ Р 50571.11.

  • 0-ая зона – зона размещения источника воды (кран);
  • 1-ая зона - зона самой сауны, ванной, душа, умывальника, раковины;
  • 2-ая зона - зона пространства в радиусе 0,6м вокруг самой ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они со стационарными перегородками;
  • 3-ая зона – зона пространства в радиусе 2,4м вокруг 2-ой зоны.
Категорически запрещается установка розеток и выключателей в зонах 0, 1, 2. В ванных комнатах, в умывальных, душевых можно устанавливать штепсельные розетки, которые защищены УЗО на ток до 30 мА, только в зоне З. При устройстве аквариума используются обогреватели, осветители, компрессоры, которые подключаются к электросети. Несоблюдение правил электробезопасности в условиях повышенной влажности в окружении аквариума может привести к неприятным последствиям. Если розетки устанавливаются в электротехническом плинтусе, то желательно установить специальное устройство, закрывающее их токоподводящие элементы при вынимании вилки. Для установки светильника необходимо разметить две диагональные линии на полу комнаты. В точке пересечения диагоналей, с помощью шеста и отвеса переносим точку установку светильника с пола на потолок.


Рисунок 3 Разметка установки светильников

Если в помещении устанавливаются два осветительных прибора, то размечаем осевую линию по центру вдоль комнаты и на ней отмечаем две точки, на расстоянии В : 4 от поперечных стен, где В — длина помещения. И снова, наносим их на потолок при помощи шеста и отвеса. Заготовительный этап, включающий подбор и подготовку проводов, кабелей, электроустановочных изделий

На этом этапе производится порезка проводов и кабелей. Их нарезают кусками, длиной равной расстоянию между ответвительными коробками или ответвительной коробкой и электроустановочными изделиями (розетками, выключателями, светильниками). К длине каждого куска прибавляем по 10—15 см для соединения проводников между собой и подключениям к контактам электроприборов. Если необходимая длина куска проводника больше длины имеющегося провода, то приходится сращивать 2-3 куска проводника. Для этого в месте их соединений устанавливают соединительную коробку. При раскрое проводов желательно заложить запас длины:

  • в установочных коробках под розетки и выключатели – 50мм плюс глубина коробки;
  • для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
  • для светильников с люминесцентными лампами - 150мм от потолка (независимо от наличия установочной коробки);
  • для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

Монтаж установочных изделий, розеток и выключателей

Монтаж установочных, соединительных и ответвительных коробок

При покупке установочных, соединительных и ответвительных коробок, проверяйте сертификаты качества на них. Эти изделия должны быть изготовленны из негорючих материалов. Внешний вид коробки показан на Рис. 4

Рисунок 4- Внешний вид соединительной коробки

Для подключения и соединения проводов в ответвительных коробках, использут сварку, опрессовку в гильзах или зажимы различных типов. В местах ввода проводников в коробки используются втулки из изолирующих материалов. Вместо втулок часто используют куски поливинилхлоридной трубки. В помещениях с низкой влажностью можно размещать ответвления проводов в нишах стен и перекрытий или в пустотах перекрытий. Стенки гнезд при этом нужно выполнть гладкими, а крышки выбирать из несгораемого материала. Монтаж выключателей и штепсельных розеток

В зависимости от исполнения выключатели и штепсельные розетки бывают открытого и скрытого исполнения. Для монтажа розеток и выключателей открытого исполнения используются подрозетники. Они изготавливаются из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетинакс, оргстекло и т. д.) и выпускаются в виде дисков, диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм. Подрозетники крепятс к стене саморезами или шурупами с потайной головкой или клеят клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. При установке подрозетников на кирпичных или бетонных стенах их закрепляют с помощью шурупов, сначала просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку. При использовании горючих оснований, рекомендую монтировать под подрозетники подкладки из асбеста толщиной 2-3 мм. Розетки или выключатели крепятся на подрозетник двумя шурупами с полукруглой головкой. Выключатели, как правило, устанавливают в разрыв фазного провода. Это обесточивает электробезопасное выполнение работ при замене ламп и патронов. Обратите внимание на то, чтобы включение освещения производилось при нажатии на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя. Для скрытой проводки проводов, используют выключатели и розетки для скрытой установки. Их монтируют в металлические или пластмассовые установочные коробки типа У-196, КП-1,2. Их габариты обычно не превышают 70 мм в диаметре и высотой 40 мм. Устанавливаются коробки в специальных отверстиях в стене и замазываются алебастровым раствором. Монтаж силового электрооборудования

В целях безопасности все электродвигатели, устанавливаемые в жилом доме и в хозяйственных постройках, а также аппараты управления ими, желательно использовать защищенного исполнения, когда проникнуть внутрь можно будет только с помощью инструмента. Все аппараты управления советую разместить в навесные шкафчики, изготовленные из несгораемых материалов. Такие шкафчики можно навешивать в удобном месте на стенах здания с одним условием: не менее 0,5м от легковоспламеняемых материалов элементов здания. Около электродвигателей желательно установить разрывной коммутирующий аппарат, например, рубильник. Это обеспечит экстренную остановку и возможность безопасного ремонта. Можно устанавливать электродвигатели на чердаках, но с учетом противопожарных и санитарных норм, только над нежилыми помещениями. Кнопки управления пожарными насосами и вентиляторами необходимо устанавливать в доступных для использования местах. На них советую нанести соответствующие надписи, например: «Вентилятор Стоп» или «Пожарный насос Пуск». Электрическое отопление и горячее водоснабжение

При использовании электротепловодоснабжения (электрического отопления и горячего водоснабжения) в частном жилом доме вам придется провести все согласования, описанные в предыдущей статье. В настоящее время появилось много различных систем электротепловодоснабжения. Для их правильного выбора лучше проконсультироваться со специалистами. Но имейте ввиду, что по нашему законодательству требуется обязательная сертификации всех нагревательных и электроотопительных приборов на соответствия пожарной безопасности. Электропитание, управление и регулирование систем электротепловодоснабжения

Электроподключение приборов систем электротепловодоснабжения в жилом доме осуществляем по независимым от других электроприемников линиям, начиная от распределительного щитка. Подключение приборов к цепям питания предпочтительно должно быть неразъемным. В нагревательные приборы, для стационарных систем электротеплоснабжения, обычно устанавливают терморегуляторы или термовыключатели. В приборы с принудительной конвекцией встраивают блокировку от отсутствия обдува нагревательных элементов. Водонагревательные приборы обычно снабжаются термовыключателями с блокировкой от включения при отсутствии воды. Управление электроводонагревательными приборами можно выполнять магнитными пускателями, в металлических оболочках со степенью защиты не ниже IP44, которые в своей конструкции уже имеют кнопки «Стоп» и «Пуск» и сигнализацию о включенном состоянии электроприбора в сеть. Это будет соответствовать ГОСТу 16617. Все приборы, кроме электрокаминов и инфракрасных обогревателей, рекомендуют оснащать сигнализацией включенного состояния нагревательных элементов. Безопасное расположение приборов электротепловодоснабжения

В проекте системы электротепловодоснабжения доолжны быть указаны типы, размеры нагревательных приборов, место установки, способы их монтажа и крепления. В целях пожарной безопасности приборы устанавливаем на расстоянии не менее 60 мм от строительных конструкций, при этом расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно быть не менее 300 мм. Надо стремиться располагать нагревательные приборы на несгораемых строительных конструкциях, если все же нагревательный прибор расположен на горючих строительных конструкциях, то между нагревателем и конструкцией прокладываем слой из негорючего теплоизолирующего материала. Отопительные нагревательные приборы предпочтительнее располагать под оконными проемами. При использовании нагревательных приборов в системах электроотопления с температурой более 75°С, их лучше оградить решетками негорючих материалов или применить другие конструктивные меры, для исключения прикосновения или попадания каких либо предметов на приборы. Системы электротепловодоснабжения в нормальном режиме работы, не должны превышать предельные температуры наружной поверхности элементов в самом нагретом месте:

  • прибор нагревательный отопительный - 85°С;
  • изоляция провода - 65°С;
  • водонагревательный прибор - 90°С.

Источник: www.builderclub.com